Перед высадкой рассады обязательно убедитесь, что все растения у вас здоровы, не несут в себе признаки того или иного заболевания. Если посадите их в огороде в надежде на то, что на свежем воздухе они вылечатся, как бы не накликать беды, не заразить другие экземпляры, растущие рядом. Так что лучше подстраховаться и вовремя провести отбраковку.
Вот, например, каковы признаки заболевания рассады. Если плюс к полеганию еще и утончается, темнеет прикорневая часть стебля, значит, растения поражены «черной ножкой». Причиной заражения могут стать переохлаждение почвы, если ящик с рассадой стоял в неподходящем месте, избыточный полив или же загущенность посевов. Еще одна причина — зараженность земляного субстрата. Поэтому перед севом его рекомендуют предварительно пропарить. Некоторые дачники до посадки проливают землю розовым раствором марганцовки.
При первых признаках поражения удалите заболевшие растения вместе с небольшим комом земли вокруг стебля. Увы, вылечить их вряд ли удастся. К остальным растениям подсыпьте прокаленный песок. И следите за периодичностью поливов. Ждите, чтобы земля подсыхала. Только после этого беритесь за бутылку с водой.
Еще рекомендация: рассадите неповрежденные растения в новую посуду с пропаренной землей. Хлопотно, но достаточно эффективно.
Если листья теряют интенсивную зеленую окраску, скорее всего, им не хватает света или азота. Поставьте всходы на более освещенное место. Нижний температурный предел для рассады +14 градусов. Если будет холоднее, молодняк перестает развиваться, а теплолюбивые культуры и вовсе могут погибнуть.
Появление сине-красных пятен на листьях говорит о том, что почва слишком холодная и фосфор недоступен для корней. Значит, надо найти более теплое место и подкормить посадки комплексным удобрением.
Если по краям листьев появляется сухая кайма, это указывает на калийное голодание. Подкормите растения монофосфатом калия.
Если в помещении, где стоит рассада, очень жарко, да плюс к этому окна смотрят на солнечную сторону, сеянцы очень быстро растут, явно опережая время. Как их притормозить?
Первый способ, который годен для томатов, — это прищипывание за 20-25 дней до высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Оставьте две-три пары листьев, а верхушку удалите. Ее, кстати, можно посадить отдельно, и она нормально укоренится, даст вам в дальнейшем новый куст.
Второй способ — найдите для ящиков более прохладное место. Выносите их на несколько дневных часов на балкон. Это будет и предварительной закалкой, которая в любом случае необходима, и тормозом для интенсивного роста.
Некоторые дачники пользуются таким методом. Срезают ножницами нижние семядольные листочки, а через несколько дней — еще и половину листка на следующем ярусе. Эта процедура создает растению стрессовую ситуацию, оно немного притормаживает в росте.
Еще вариант. Возьмите плоскую деревянную палочку, проткните ею почву недалеко от стебля сеянца, до самого дна. С другой стороны сделайте то же самое. Этим вы немного нарушите покой корневой системы, растение получит свою долю стресса и немного притормозит стремление рваться ввысь. Есть и такая процедура на вооружении. В течение дня несколько раз проводите рукой по верхушкам сеянцев. Им это не нравится, они «призадумаются» и будут расти чуть медленнее.
Все хлопоты с рассадой позади. Пора переносить ее на участок.
Готовьте лунки и грядки, заправляйте их органикой, торфом и песком для рыхлости. Кустики томатов заглубляйте как можно основательнее. Тогда от стебля под землей пойдут дополнительные корни. А вот баклажанам и перцам усиленного заглубления не требуется, уровень земли рассчитайте таким, каким он был в рассадных ящиках.
Под лук-порей обязательно прокапывайте довольно глубокие и широкие борозды, поскольку в течение лета его надо будет окучивать минимум два, а лучше три раза.
Если после высадки стоят солнечные дни, растения надо затенить, чтобы не было ожогов на листве и молодняк лучше приживался. Обязательно придерживайтесь этого правила.
Фото: Ирина Шабалина
Комментарии
0 комментариев