Новые русские пельмени для всех: каким получился ресторан «ПельМан»

В начале ноября в историческом центре Самары открылось заведение, выбивающееся  из бесконечного потока японских, грузинских и итальянских ресторанов города. Пельменная с говорящим названием «ПельМан» решила занять свободную нишу и показать, как должно выглядеть качественное исконно-русское блюдо в разных вариациях. «Самарская газета» побывала в новом ресторане и проверила, соответствует ли он заявленному статусу премиум-пельменной.

Здание с историей и деревенский лофт

«ПельМан» разместился в памятнике архитектуры — историческом доме мещанки Ворониной (Фрунзе, 103). Здание отреставрировано инвестором прошлым летом. На это старинное место выбор пал неслучайно. Легенда гласит, что еще в начале XX века в доме Ворониной располагался ресторан, где дворяне, купцы и городские обыватели трапезничали пельменями. Это блюдо было коронным в меню заведения. Учредители современного кафе решили воспользоваться историей и продолжить традиции пельменной в новом прочтении. Что ж, хороший ход. Но что внутри?

Мы заходим в ресторан, с трудом открывая массивную железную дверь, отделанную деревом. Снаружи здание выглядит миниатюрно, но внутри довольно просторно. Свобода движений ущемила количество мест — столов всего семь. Поэтому если вы решите прийти сюда поужинать, лучше заранее забронируйте место. Но нам повезло, мы пришли самыми первыми во время субботнего обеда, поэтому выбрали понравившийся столик в углу у окна. Куртки повесили на вешалку, правда, они расположены не рядом с каждым столом, что не очень удобно.

Окидывая взглядом зал, поначалу даже не поймешь, что за стиль выбрали владельцы для своей пельменной. Вспоминая историю с домом Ворониной, невольно ждешь чего-то старинно-классического в интерьере — в конце XIX — начале XX века как раз еще господствовал классицизм. Но не тут-то было. Стены отделаны под кирпичную кладку. Деревянные массивные столешницы держат железные ножки. Мягкие кресла и диваны современной конструкции обшиты бархатной тканью темно-зеленого и серого цветов. Лампы-светильники висят на длинных шнурах по всему потолку. Все это отсылает к какому-нибудь лофт-кафе.

Видимо, чтобы сбалансировать современность и исконную «русскость» пельменной, дизайнеры решили повесить на стены деревянные разделочные доски. На подоконниках и столах в массивных вазах стоят искусственные веточки, напоминающие сухоцветы, камыши, солома. Про зелень тоже не забыли — в центре зала большая стойка с растениями, отгораживающая столик от пространства барной стойки. Такая в прямом смысле «кустистость» почему-то вызвала у меня ностальгию по деревне, где я отдыхала в детстве. Может быть этого и хотели добиться владельцы — сделать эдакий «деревенский лофт» в интерьере ресторана? Загадка.

В целом, приглушенный свет, темные тона мебели, достаточное количество декоративных элементов, сочетание дерева и металла создают ощущение уюта и спокойствия. За время нашего пребывания сюда пришел и мужчина пообедать в одиночку, и большая компания друзей, и фрилансеры с ноутбуками. Всем было одинаково комфортно. Единственный минус — тишина. Все-таки легкая музыка на фоне не помешала бы как рабочим встречам, так и дружеским посиделкам.

Необычное в обычном

Меню «ПельМана» оказалось не густым. Пока что там предлагаются шесть видов пельменей, четыре вкуса вареников, пять салатов, три десерта и многочисленные соусы. Из напитков — морсы, лимонады, чай, кофе, сидр и пенное. Тем не менее, повара стараются придумать что-то новое. Недавно появились разделы «бизнес-ланч» и «завтраки». Но сперва поговорим про главное блюдо — пельмени. Они, как и обещали в соцсетях ресторана, представлены с разными начинками. Можно попробовать как необычные сочетания — с лососем, четырьмя сырами или креветкой, так и классические — с говядиной или бараниной. Испортит ли «экзотика» исконно русское блюдо, сейчас узнаем.

Садимся за стол. Здесь все на месте — салфетки, зубочистки, соль, перец и даже антисептик. Почти сразу, как мы разместились и стали знакомиться с меню, к нам подошла приветливая официантка. Я решила узнать у нее, что бы она посоветовала заказать. Девушка порекомендовала пельмени с лососем и сливочным сыром (320 рублей за 8 штук) и с курицей и пармезаном (280 рублей за 8 штук). Мы как раз планировали попробовать именно эти необычные вкусы, поэтому согласились с советом. Сразу же нам подсказали и подходящие соусы. Все по вкусовому фэншую: к рыбе — тартар, к курице — сметана с острым перцем. Кроме пельменей решили также не оставить без внимания еще одну значимую позицию в меню — салаты. Выбор пал в пользу оливье с семгой (280 рублей).

К счастью, заказ долго ждать не пришлось. Нам сразу принесли напитки — морс из клюквы (130 рублей) и лимонад с манго и маракуйей (150 рублей). Они были в маленьких бутылочках с эмблемой пельменной. На секунду я почувствовала себя в какой-то пекарне, где подобным образом продают компоты. Но официантка успела развеять надвигающиеся тучи, разлив часть напитков по бокалам. С одной стороны, это выглядело странно для ресторана. С другой, так даже удобнее — если не допил, можно забрать с собой. По вкусу претензий не оказалось, даже порадовали кусочки фруктов и ягод, свидетельствующие о натуральности продуктов.

Следом за напитками принесли салаты. Вот над чем бренд-шеф точно заморочился, так это над подачей. Оливье мы получили в баночках с крышкой в крафт-бумаге. Приборы подали в специальных тканевых салфетках в цвет интерьера. Эстетическое удовольствие мы уже получили, проверяем вкус. Часто в блюдах, где в составе заявлена дорогая рыба или морепродукты, этих самых деликатесов кладут скудно мало. Здесь же на начинку не поскупились. Семга отлично вписалась во вкусовой танец с морковью, горошком, яйцом и картошкой. С майонезом тоже не переборщили, вкус рыбы был насыщенным и цельным. 

Напитавшись новогодним настроением лишь наполовину, спустя примерно десять минут мы получили пельмени. Первыми пробуем с лососем. Их подача лаконична — лишь слегка присыплены укропом. Рыба хорошо проварилась, но не разваливается, а вот сливочный соус почти не ощущается из-за набухшего бульона внутри. Благо, у нас есть тартар, который придает дополнительную пикантность и спасает положение. Нетрадиционные пельмени оказались вкусны, но вау-эффекта не произвели. Дальше пробуем более классическую вариацию — с курицей и пармезаном. Эти пельмени оказались ярко-желтого цвета. Сочетание курицы и сыра — всегда беспроигрышный вариант, и здесь он сработал. Тесто оказалось мягким и не разваренным, начинка в меру соленой, сметана с остринкой отлично дополнила вкус. В итоге делаем вывод, что пельмени сделаны действительно качественно. Нет никакого привкуса полуфабрикатов или экономии на продуктах.

Опустошенные тарелки быстро забирают. Нам предлагают отведать десерт, но мы уже вполне сыты. Получается, чтобы наесться в этом ресторане вам придется потратить примерно от 800 до 1 300 рублей на человека. Вполне даже низкий чек для заведения в центре города. Конечно, если мы учтем, что пачка приличных пельменей из магазина может обойтись в 500-700 рублей и там будет их не 12 штук, выгода сразу ясна. Но зато где вы найдете еще пельмени с такими неординарными вкусами? Ну и к тому же, за приставку «премиум» всегда приходится чуть больше платить.

Современные вкусные традиции

В итоге можно сказать, что ресторан «ПельМан» вполне оправдывает заявленный статус премиум-пельменной. Аналогичных заведений подобного уровня еще нет в нашем городе. Здесь несут ответственность за качество блюд и обслуживания. Возможно, не совсем доработано единство стиля, зато над блюдами повара стараются достойно. Продолжать традиции, равно как и открывать новые вкусы в привычном, действительно, здорово. Пока что у заведения это успешно получается. Остается надеяться, что дальше меню станет еще более разнообразным, а сеть расширится, и такие пельменные появятся в других уголках Самары.

Фотографии автора публикации

Страничка истории

«Самарская Газета» была основана антрепренером самарского театра Иваном Новиковым. Все доходы, приносимые ею, поначалу использовались исключительно на театральные дела. В 1894 году Новиков продал «Самарскую газету» местному купцу Костерину. Новый издатель привлек к сотрудничеству в ней ряд прогрессивных журналистов.

С февраля по декабрь 1894 года в газете работал писатель Евгений Чириков. Здесь он печатал свои небольшие рассказы, фельетоны и «Очерки русской жизни» за подписью Е. Валин.

В «Самарской газете» начиналась литературная карьера Максима Горького. Он приехал в Самару в 1895 году по совету Владимира Короленко никому не известным писателем. Сначала вел отдел «Очерки и наброски», а затем и отдел фельетона «Между прочим». С марта по октябрь 1895 года был редактором. На страницах «Самарской газеты» опубликовано свыше 500 различных его публицистических произведений и свыше 40 рассказов.

С 1896 до начала 1900-х годов в газете работал Скиталец (настоящее имя — Степан Гаврилович Петров). Он продолжал эстафету, принятую от Горького — вел отдел фельетона «Самарские строфы», печатал свои стихи.

На страницах газеты в разные годы печатались Николай Гарин-Михайловский, Алексей Бостром, критик Василий Чешихин-Ветринский. Сюда присылали свои произведения Владимир Короленко, Александр Куприн, Дмитрий Мамин-Сибиряк. С 1894 года в «Самарской газете» начинает работать Николай Ашешков, известный своими народническими взглядами. На страницах издания появляются серьезные экономические статьи. К этому времени относится начало творческого пути Александра Смирнова. Он пишет литературно-критические материалы, театральные рецензии, выступает и как поэт, работает над очерками по истории Самарского края.