Туристические агентства часто ставят Тунис третьим в списке стран для недорогого пляжного отдыха после Турции и Египта. Почему этого делать не стоит, поведает любой путеводитель. Если такой найдете — почему-то на прилавках их почти нет. А я ничего объяснять, пожалуй, не буду, а расскажу несколько историй об отдыхе в арабской стране, приходящей в себя после второй «жасминовой» революции.
ПУСТЫНЯ
Мы свернули с трассы Париж-Дакар, и водитель гоняет восьмиместный Land Cruiser по инопланетного вида горкам, отчего салон периодически наполняется визгом пассажирок. После очередного (самого крутого) склона внезапно начинается песок, и вседорожник самонадеянно взбирается на ближайший бархан. На третьем по счету холме мы останавливаемся рядом с невезучими туристами. Колеса их машины наполовину увязли в мелком пустынном песке. «Тойоту» поначалу удается вытолкать, но что-то не так в механике, вседорожник не в силах продолжать путь. Наш водитель собирается уехать, но одна из застрявших русских женщин начинает истерику, с ее точки зрения, способную все решить: «Вы куда собрались? Давайте еще толкнем! Есть здесь мужики?» Через три минуты за бедолагами-пассажирами приезжает другой Land Cruiser (по одному они здесь не ездят). И тогда становится немного грустно, что самый экстремальный участок экскурсии по пустыне настолько безопасен и даже маленькое, едва ли не отрепетированное приключение некоторые туристы воспринимают как сбой в системе «все включено». Двухдневная поездка в Сахару — пожалуй, лучшее путешествие из тех, которые невозможно организовать самостоятельно. Красивейший и жутковатый колизей Эль-Джема, пещеры троглодитов (которые, оказывается, вовсе не монстры из компьютерных игр), а потом самая что ни на есть пустыня. Вдоль дорог тянутся заборы из сухих пальмовых листьев и пляшут «пыльные дьяволы». Сменив автобус на хамоватого верблюда, встречаешь закат среди барханов. Рассвет — на соляном озере. Оазисы, Париж-Дакар и Та-туин из «Звездных войн». Отличный аттракцион. Рассказов потом хватает на часы.
ВНЕ ОТЕЛЯ
Самый раздражающий элемент отдыха — эгоцентричные соотечественники. Из тех, которые от себя отдохнуть не умеют и другим способны смазать все впечатление. В нашем отеле несколько подобных персонажей, они все будто из плохого комедийного сериала. Пьющие женщины под сорок в мини-юбках, бесформенные хихикающие менеджеры, дядечка в усах в стиле «русский шансон» и с замашками мелкого бандита. Второе место я отдал бы всевозможным прилипалам — продавцам экскурсий, безделушек, еды, наркотиков и самих себя. Все улыбаются и хотят денег. Такая уж экономика: главный источник дохода — иностранцы, потом уже оливки, фосфаты и прочая промышленность.
К счастью, от всех них легко сбежать даже в туристическом Хаммамете. Городок разделен на две части: «центральную» и «жасминовую». Во второй все больше отели, а в первой есть настоящая жизнь мусульманской страны умеренно жестких порядков. В кофейнях для местных с утра до вечера сидят за чашкой мятного чая неухоженные мужчины — безработица в стране все еще высока. Несколько раз в сутки заводят намаз громкоговорители на мечетях. Таксисты притормаживают, замечая неспешных прохожих. Рядом с мединой (градообразующая крепость-рынок) работает единственный магазин, торгующий алкоголем. Всегда очередь в десяток человек, и выбор небольшой. В этом же районе находится и стоянка «луажей» — междугородных маршруток. Гиды всячески отговаривают. Говорят, «без знания арабского или французского — рискованно, ничего не поймете, никуда не доедете». Чушь, конечно.
ХАРИСА ВМЕСТО «МАКДАКА»
У «все включено» в Тунисе мало преимуществ. А в том, что можно упустить местную кухню, — вовсе большой недостаток. В отелях не дают мятный чай с кедровыми орешками. И не поясняют, чем брик отличается от шавермы. И рыбу свежайшую, только что с гриля, не предлагают. А готовят вкусно — видимо, не обошлось тут без влияния колонизаторов-французов. Только абсолютно бесчеловечная разновидность аджики под названием «хариса» чуть ли не в каждом блюде. Счастье, если за обед удалось столкнуться с ней только один раз.
Первое время на улицах бросается в глаза полное отсутствие «МакДоналдсов», «Старбаксов», Hard Rock Cafe. Потом просто перестаешь замечать.
РЕВОЛЮЦИЯ
Один из гидов с чемпионским именем Мохаммед Али запросто рассказывает о недавней революции, причем называет свергнутого президента и его команду не иначе как мафией. Говорит, сфальсифицированные выборы доконали. По результатам голосования выходило, будто 99 процентов населения — за президента, оказалось, что наоборот. Революция во второй раз в истории Туниса получилась сравнительно мягкой. Однако в соседних странах соотношения «за» и «против» иные, у них до сих пор проблемы. Ливийцев и алжирцев, кстати, приезжает много. Одни ищут лучшей жизни, другие радуются отдыху в стране, где женщинам можно не носить паранджу. В один из дней мы увидим на площади рядом с мединой Хамма-мета черные с золотом флаги. Услышим негодующий рев нескольких десятков, а то и сотен глоток. И обойдем стороной демонстрацию по поводу фильма «Невинность мусульман».
А в стольном граде Тунис революция пахнет совсем не жасмином. После смены власти долго бастовали уборщики, и сейчас только центральная улица Хаби-ба Бургибы и кое-какие окрестности приведены в порядок. Их-то и показывают на экскурсиях. Но если приехать самостоятельно, увидеть другие кварталы, столица пахнет иначе. Улицы-рынки и улицы-помойки в самом центре. Поразительно, сколько людей занимается торговлей. В этих кварталах туристов практически нет, и даже не услышать обычного окрика: «Привет! Как дела! Посмотри!».
ЭЛЕКТРИЧКА В КАРФАГЕН
Метро в городе надземное, то бишь напоминает больше трамваи. Без пояснений тунисцев разобраться в схемах проезда действительно сложно. Мы знаем только английский, но это дает нам повод выбирать для расспросов горожан поинтеллигентнее — «инглиш» тут учат ближе к университету. Местный парень, подсказавший нужную остановку, неожиданно хватает меня за предплечье. Не успеваю измениться в лице, как поезд круто поворачивает, и мне остается только поблагодарить незнакомца за то что я не упал. За город, до Карфагена, едут электрички. Минут сорок в дороге. В город, который «должен быть разрушен», мы попадаем в день на удивление безлюдный. Берем извозчика, и он катает нас по всем местным достопримечательностям — римской вилле, разрушенному колизею, театру… На холме Бирса дует ветер, и от этого только пронзительнее мысли о цивилизациях, стирающих друг друга 
на фоне почти не изменившейся шикарной панорамы. Новостройки при определенном ракурсе растут прямо из остатков римского квартала. Однако путеводитель сетует на популярность Карфагена и рекомендует доехать до менее «попсового» местечка Sidi Bou Said. Как бы не так. Городок оказывается полностью туристическим — все цены выше вдвое. Симпатично, но разве ж до романтики, когда публика выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне еще одной приятной панорамы. Спешим удрать.
В электричке мужчина везет финики в корзине. Другой смотрит на них минут пять и, пошептавшись с владельцем, покупает кулек за динар. Косточки выбрасывает в открытую форточку. Вентиляторы на потолке не вертятся.
САБОТАЖ
Сумку, очень похожую на Diesel, я купил в городке Набул. На рынке, который появляется там каждую пятницу и который рекомендовал аниматор из отеля по имени Шу-Шу. Не особенно она была нужна мне, эта сумка, и продавец хотел за нее 85 динаров, то есть чуть больше 1700 рублей. Но вот она лежит, вместительная и правда очень напоминающая Diesel, купленная за 20 динаров.
Торговаться — это тоже местный аттракцион. Не желающим участвовать — прямая дорога в магазины с фиксированной ценой. Остальным не лишним будет потренироваться в артистизме или хладнокровии, в зависимости от выбранной стратегии. Красиво торговаться тоже надо уметь, а еще есть негласные правила, которые неплохо бы соблюдать. Например, не слишком прилично долго расспрашивать о каком-нибудь товаре и в итоге его не купить — торговцы в таких случаях кричат вслед: «Саботаж! Саботаж!». И пальцем показывают.
ЖИТЕЛИ МОРЯ
Мальки путают человеческие ноги с чем-то съедобным и, стоит замешкаться, начинают щекотать щиколотки. Рыбки побольше кусают ощутимее, но все равно забавно. Однако в предпоследний день нашего пребывания в Хам-мамете мало кто смеется и купается. Приплыли медузы, и вот уже одна из девушек носится с половиной помидора — ей сказали, что овощ помогает от ожогов. Посомневавшись, я все-таки совершаю небольшой и аккуратный заплыв. Интересно, по ощущениям это больше похоже на крапиву или, может, асфальтовую болезнь? До сих пор не знаю.
Культура
Культура
