Атмосфера Анапы нулевых и отсутствие сервиса: рецензия на веранду “Мидии и вино”

Остался один месяц лета, но веранды продолжают открываться. В конце июля Александр Терентьев, президент холдинга “Рестория”, запустил “Мидии и вино” — облегченный вариант ресторана на открытом воздухе со скромным меню. “Самарская газета” посетила заведение за день до официального открытия. Из приятного здесь — вид на зеленый склон площади Славы, но даже он не компенсирует очевидные недостатки террасы, не готовой к приему гостей. Рассказываем, почему слово мидии в названии неоправданно, зачем брать с собой салфетки и где лучше не садиться.

Приморская атмосфера и дачная мебель

В холдинг “Рестория” входят заведения “Хуторок”, “У Ханумы”, “Чайхона №1”, Black Star Burger. Ретро-ресторан “Волна”, под боком у которого отстроили “Мидии и вино”, тоже принадлежит Терентьеву. Владелец рассказывает, что веранда предназначена для тех, кто возвращается с набережной и пляжа — он уточняет, что посидеть здесь можно даже в купальниках. “Все это должно напоминать о Черном море — поэтому в меню черноморские мидии, барабулька и скумбрия”, — рассказывает Александр. 

Но из приморской атмосферы здесь вспоминается разве что Анапа 2007 года. На входе на террасу над гостями нависает выцветшая ржавая вывеска ресторана “Волна”, как будто мы не в центре мегаполиса, а на городской окраине. Хостес, как и официанты, отсутствуют, поэтому мы сами подходим к мужчине без формы и опознавательных знаков и спрашиваем, куда можно присесть. Выбираем место в углу на солнышке, а несколько столов за нами засервированы для банкета. Здесь печет, но белую тюль, которая как бы должна защищать гостей от солнца, никто не потрудился не то что раскрыть, но даже погладить. Поэтому мы надеваем темные очки и терпеливо ожидаем блюд.

Вообще с дизайном тут решили не заморачиваться: вместо удобных диванчиков — садовая плетеная мебель из пластика с серыми подушками. Причем явно не новая — об этом говорит хотя бы продавленное сиденье. На фоне яркой травы склона и кустов вокруг площадка выглядит удручающе и безжизненно: очень не хватает минимального озеленения или горшков с цветами. О природе напоминает только широкий ствол дерева, сияющий побелкой прямо посреди зала — для него заботливо сделали отверстие в полотне крыши.

В конце веранды небольшая открытая кухня, все блюда готовятся прямо здесь — при желании можно понаблюдать за процессом. Меню действительно скромное: пять видов закусок, четыре горячих, два супа, салата и десерта. Мидий, в честь которых назвали ресторан, всего три вида в разных соусах — винном, томатном и том ям. В барной карте карте есть как крымские вина, так и зарубежные. По бокалам тоже наливают — цены стартуют от 180 рублей.

Со стороны все той же кухни мурлыкают песни нулевых, поддерживающие ощущение ширпотребного курорта — от Мадонны до Тимберлейка — смешанные с современными треками из тиктока. Не совсем музыка для отдыха, но все же лучше тишины.

Еда и сервис

Начинаем свой обед с черноморских креветок криль жареных в соусе терияки (470 рублей). Блюдо подают быстро, но почему-то забывают принести салфетки и предложить напитки. Соли и перца, увы, на столе тоже не оказалось. Следующие 15 минут мы отчаянно надеемся поймать взглядом хотя бы кого-нибудь из персонала, но попытки тщетны. В итоге достаем салфетки, принесенные с собой, и приступаем к трапезе: по качеству креветок претензий нет, они сочные и вкусные, терияки не преобладает, а в меру дополняет. 

Наконец о нас вспоминает человек, исполняющий обязанности официанта — просим у него долгожданные салфетки. К нашему удивлению, приносят целый рулон бумажных полотенец (!) на подставке — спасибо, но атмосферы заведению это не добавляет. Воду, которую мы заказали еще до первого блюда, подают только после напоминания — питьевой ее назвать сложно, слишком отчетливо ощущается привкус водопровода. 

Следующее блюдо выносит бренд-шеф “Рестории” Леонид Волков. Шеф рассказывает о салате с мидиями, что он сделан в азиатском направлении и отлично подойдет к вину: в нем сочетаются брокколи, овощи и кешью (290 рублей). Тарелка выглядит многообещающе красиво, но вкус это не спасает: овощи свежие, но пресные, а мидии горькие и выглядят так, словно их переварили. Салату очень не хватает заправки с кислинкой — соевого соуса, бальзамика или хотя бы лимонного сока. В этом мы признаемся бренд-шефу: он принимает комментарии и уточняет, что от мидий без раковин действительно не стоит ожидать многого. 

Помещение заполняется людьми и детьми — это пришли гости на банкет. Становится шумно, поэтому при брони столика лучше заранее уточнять, не планируются ли в заведении торжества. Ждать следующее блюдо приходится долго: то ли персонал слишком занят встречей гостей с банкета, то ли вафли с семгой и авокадо (270 рублей) действительно сложно готовить. 

Через полчаса вафли наконец выносят: к внешнему виду не придраться, все выглядит инстаграмно. Но со вкусом и тут проблемы: вафли оказываются слишком сладкими, вероятно, одну и ту же заготовку теста используют как для десерта, так и для основного блюда. Авокадо качественный и свежий, за что большой плюс. А вот лосось расстроил: кусочки были уложены красивой розовой стороной вверх, а внизу скрывался серый рыбий жир.

Место для случайных посетителей

В целом, “Мидии и вино” — история для тех, кто настолько устал подниматься с пляжа, что готов свалиться на передышку в первом попавшемся заведении. Несмотря на обширную винную карту, аппетайзеров или антипасти к напиткам здесь не найти — ни тебе сыра, ни оливок. И хотя вино — это про правильные сочетания с закусками, здесь гостям придется делать выбор: либо есть плотно, либо пить без ничего. Название, увы, себя тоже не оправдывает: блюд с мидиями в меню всего пять. С таким же успехом можно именоваться “Морепродукты и вино” — так было бы даже честнее.

29 июля заведение открылось официально для всех гостей. Хочется верить, что “косяки” с обслуживанием и кухней успели исправить к этому времени, иначе из-за долгого ожидания блюд и их качества заведение прикажет долго жить. 

Фотографии: Алиса Уржунцева

Страничка истории

«Самарская Газета» была основана антрепренером самарского театра Иваном Новиковым. Все доходы, приносимые ею, поначалу использовались исключительно на театральные дела. В 1894 году Новиков продал «Самарскую газету» местному купцу Костерину. Новый издатель привлек к сотрудничеству в ней ряд прогрессивных журналистов.

В «Самарской газете» начиналась литературная карьера Максима Горького. Он приехал в Самару в 1895 году по совету Владимира Короленко никому не известным писателем. Сначала вел отдел «Очерки и наброски», а затем и отдел фельетона «Между прочим». С марта по октябрь 1895 года был редактором. На страницах «Самарской газеты» опубликовано свыше 500 различных его публицистических произведений и свыше 40 рассказов.

С 1896 до начала 1900-х годов в газете работал Скиталец (настоящее имя — Степан Гаврилович Петров). Он продолжал эстафету, принятую от Горького — вел отдел фельетона «Самарские строфы», печатал свои стихи.

На страницах газеты в разные годы печатались Николай Гарин-Михайловский, Алексей Бостром, критик Василий Чешихин-Ветринский. Сюда присылали свои произведения Владимир Короленко, Александр Куприн, Дмитрий Мамин-Сибиряк.